Поход по Западному Кавказу: плато Лаго-Наки и восхождение на Фишт. Всесоюзный туристский маршрут № 30

После восхождения на Фишт мы решили устроить себе небольшой отдых. В четвертый день похода у нас была днёвка вместо запланированного восхождения на Оштен.

Мы разлагались, а постиранные накануне в бане вещи сушились под теплым осенним солнцем (погода не переставала радовать — на небе вновь не было ни единого облачка).

На приюте почти никого не осталось. Большинство групп ушло дальше. Пять палаток на всем приюте. Наша самая дальняя справа.

Будете на приюте, обязательно заберитесь на Фиштенка — скалу возле приюта. С нее открывается шикарная панорама.

Там приятно сидеть, наслаждаться, думать, любоваться. Особенно, когда никого нет.

На Фиштенке на фоне покоренного Фишта.

Все в полный рост: я , Фиштенок, Фишт.

Как я уже писал раньше, приют Фишт расположен на высоте около 1600 метров. Здесь нет ни электричества, ни сотовой связи. Только медведи и полное единение с природой.

Представляет приют из себя пару домов, множество полянок для палаток, две пары туалетов, рукомойники, баню, спортивную площадку и разбирающиеся на зиму летние кухни и душ.

Пойдем всё изучать подробнее. Туалеты.

Рукомойники. Излюбленное место Потапыча.

Здесь можно найти множество его следов.

Сидит медвежонок всегда возле этого камня.

Наполовину уже разобранный летний душ.

Банька.

Она очень маленькая. Вчетвером там уже тесновато. Вдвоем самое то)

На приюте каждый год уже в течение 15 лет проводятся Игры Фишта. Поэтому неудивительно здесь встретить волейбольную площадку.

Баскетбольное кольцо.

И прекрасных девушек-туристок.

Один из домиков, в который нынче не селят. Такой вход на второй этаж не случаен. Вы ведь помните, что зимой здесь обычно около восьми метров снега, а бывало и вовсе шестнадцать?

Второй дом, где живут весь сезон Сан Саныч с женой.

Раньше по центру поляны, где ставят палатки, протекал ручей, но работавший здесь на сборах инструктор Сергей Ярмолинский вместе со своими учениками изменили русло ручья. Теперь он течет вдоль границы леса.

За это доброе дело после смерти Сергея Ярмолинского безымянному ранее ручью дали название в его честь.

Возле приюта (в начале тропы на Белореченский перевал) есть скала с мемориальными табличками.

Трагедия 1968 года при восхождении на Фишт (невнятный рассказ). Группу из четырнадцати туапсинцев застала жуткая непогода. Трое спаслись.

Фишт нельзя отнести к «горам-убийцами». Но из-за ее легкодоступности и популярности трагедии случаются регулярно. Сколько — статистика не знает. Никто не считал. Но воспоминания о несчастных случаях имеются.

После прогулки по приюту пообщались с Сан Санычем.

Он нам поведал про ручей Ярмолинского и про местные природные достопримечательности — да здесь можно гулять целую неделю, не меньше! Также рассказал про палатку, что стоит недалеко от приюта на берегу Белой. Самое интересное, что в палатке лежат все вещи, в том числе и рюкзаки. Явно случилась какая-то беда. Скорее всего, пошли восходить на Фишт и не взошли. Еще год назад сообщили в полицию и в МЧС о находке, но никаких заявок о пропавших от родственников не поступало. Никто никого не искал. Документов, как я понимаю, обнаружено тоже не было.

В другом месте (тоже недалеко от приюта) стоит еще две палатки, но там случай ясный и достоверно известный. Стояли спелеологи, а потом просто ушли, оставив пустые палатки. И такое бывает.

Чуть позже, когда мы уже отдыхали возле палатки, к нам подошел еще один путешественник. Он приехал из Перми на велосипеде! Это его последнее путешествие. Сказал, что больше никогда не поедет в велопутешествие по России) Катается он уже более 15 лет. Самому ему 55. Слушали его байки более часа. Рассказал про свое первое велопутешествие по Европе (катался около полугода с месячной визой), о том, как ездил по Южной Америке, о том, как два раза перенес малярию в Африке и защищался мачете в Танзании. Подтверждений, конечно, всех историй у него не было, но байки весьма занятные)

Ездит он на самом задрипанном ашанбайке, ломающемся каждые пару дней. Не привлекает внимание, говорит. Хороший байк быстро украдут, а этот никому не нужен.

Поинтересовался о бюджете поездок, кем работает, как удается совмещать. Схема проста: заработал чуть-чуть, уволился, уехал.

После обеда, чтобы не потерять походный тонус, пошли гулять. Решили отыскать ту самую палатку с вещами. Находится она у русла Сухой балки. Но это мы уже после точно узнали, когда вернулись на приют. Мы искали в другом месте (нам почему-то иначе запомнилось) и шли к истоку Сухой балки.

И дошли до самых Красных скал.

А на приют решили вернуться по реке Белой.

Белая питается подземными водами и ледниками Фишта. Причем 80% воды идет с Малого фиштинского ледника — самого низкого ледника на Кавказе. Возле приюта вода ледяная, рука немеет мгновенно. А выше по течению вполне себе приемлемая для купания водичка.

Дошли до слияния подземных вод и холоднющей воды с ледника (около получаса от брода на тропе).

Дальше было не пройти. Только по бурному потоку ледяной воды. Пришлось ломиться через буреломы на тропу.

На приют вернулись около шести вечера. Сварганили ужин, поели. Начинало стремительно темнеть. Дай, думаю, сбегаю к рукомойникам, пока не стемнело окончательно и не пришел Михал Потапыч.

Мою первую тарелку, мою вторую. Закрываю кран, оборачиваюсь, а передо мной метрах в десяти бурый идет! А у меня нет с собой фотоаппарата. Только тарелки да ложки. Да и еще, как назло, они все без фотокамеры. Минус производителям.

Да, у меня была только одна мысль и сожаление, что на улице еще светло, а фота нет. Страха при третьей встречи с медвежонком уже не было вовсе. Опасная штука уверенность.

Завидев меня, медвежонок тут же устремился в лес, а я на всех порах в палатку за фотоаппаратом) Прибежал обратно и даже успел щёлкнуть его издалека.

А потом он засел за свой любимый камень.

Вот он красавец. (У некоторых годная вспышка на фотоаппарате есть — фото одного из посетителей приюта в тот вечер.)

Через минуту поглазеть на Потапыча прибежало около двадцати человек. Он сразу же убежал в лес. Прибывшие на приют сегодня затаились в ожидании нового выхода медвежонка, а мы устремились в палатку. Нам это уже было неинтересно — всё мы это видели) Завтра нас ждало продолжение похода.

Да и на часах уже было почти 20:00. Время сна)

Поход еще вчера перевалил за экватор. Нас ждала завершающая часть — спуск к морю. Были мысли обойти вокруг Фишта, посмотреть на Фишт-Оштеновский перевал и Майкопский перевал, до которого мы не добрались в прошлом году, и на водопад, стекающий с западного склона Фишта.

Занял бы этот путь у нас еще один дополнительный день (еды у нас хватало). Но мы уже изрядно «наелись» и набрались впечатлений, поэтому отложили этот план до следующего раза.

Спуск к морю с приюта Фишт занимает два полноценных ходовых дня. Первый — до приюта Бабук-Аул. Расположен он на высоте 360 метров. Приют Фишт, напомню — 1600 метров. То есть по высоте нам за день предстояло сбросить больше километра. А пройти больше 20 километров. Самый длинный ходовой день за весь поход нам предстоял.

Проснулись, умылись, позавтракали, собрались — всё по отработанной схеме.

Новые соседи, поставившие свою палатку накануне недалеко от нас, поинтересовались, не мешал ли нам спать медвежонок?) Забыл упомянуть в прошлых частях: медвежонок каждую ночь, после того как на приюте становилось тихо, вылезал из-за своего любимого камня и шел гулять между палатками в поисках еды. Так что все продукты мы убирали внутрь палатки, дабы запахи не привлекали его.

Оказалось, что этой ночью мишка сидел в паре метров от нашей палатки. Возможно, и в другие тоже. Мы всегда спали как убитые и ничего не слышали. А соседям даже пришлось прогонять медвежонка — не ходите ночью в туалет по одному)

Попрощались с Сан Санычем и двинули в сторону первого перевала — Белореченского.

Погода в пятый день похода совсем разгулялась. Если в прошлые дни дул приятный горный ветерок, то сегодня его не было. Пéкло.

Последние часы нам оставалось любоваться горными массивами и альпийскими лугами. Совсем скоро мы зайдем в зону леса и начнем долгий-долгий спуск.

Белореченский перевал ничем не отличается от остальных. Всё стандартно.

За перевалом еще один перевал — Черкесский. Последний в нашем походе.

На Черкесском перевале есть балаганы, возле которых мы планировали сделать большой привал на обед. Подошли к балаганам, а там у местных горцев застолье. Отмечают чей-то день рождения. Ну и началось… Еле-еле аккуратно отвязались от них, и, не делая даже маленького привала, помчались подальше от них вниз)

Перевальную точку проскочили очень быстро.

И уже за перевалом на дороге мы наконец-то устроили себе обед и отдых. Здесь и начинается, упомянутая выше, зона леса. А с ней и спуск.

Первые километры спуск совсем ненапряжный. Пологий склон, хорошая натоптанная тропа, лес, защищающий от палящего солнца. Но такое счастье длится, к сожалению, не до приюта Бабук-Аул, а всего лишь до поляны Стадника. Стадник Г. И. — бывший начальник Западного отдела Кавказского биосферного заповедника.

На поляне многие группы традиционно делают привал. Мы не стали исключением. После поляны начинается «Веселый спуск» — на нём колени многим передают приветы.

Идти под гору, порой, тяжелее, чем в гору. На «Веселом спуске» это прекрасно ощущается — резкий, затяжной склон с мелкими и не очень камушками. Усталые ноги, прошедшие уже 12 км, очень хорошо «едут» на такой тропе, не говоря уже о подворотах. Я очень люблю подворачивать ноги на спусках. Спасибо высоким треккингам за верную службу и безопасность.

Единственная прелесть «Веселого спуска» — необыкновенной красоты лес. Последний аккум для фотоаппарата был практически на нуле, и я его старался растянуть на оставшиеся полтора дня. Фоток красоты, в общем, нет.

На середине спуска еще одно традиционное место для привалов — поляна «Холодный родник».

Поляна есть, а вот с водой сложнее. Надо очень постараться, чтобы ее набрать.

Заканчивается «Веселый спуск» за три километра до реки Шахе. Здесь начинается свежеотсыпанная, равнинная дорога, на которую первое время смотришь с большим удовольствием.

Приют Бабук-Аул расположен на берегу реки Шахе. Но на противоположном от того, по которому шли мы. Раньше через Шахе был перекинут чудный подвесной мост. Нам уже не посчастливилось его застать. Мост снесли в ходе строительства новой дороги.

Еще год назад путь через Бабук-Аул был вовсе закрыт для туристов. Но народ, конечно, всё равно шел. Пешком никого не пускали, но и обратно тоже не отправляли — у егерей появился свой неплохой бизнес в виде заброски туристических групп на УАЗах. С июля 2015 года ситуация изменилась.

Село Бабук-Аул представляет собой пару полумертвых домов, один из которых именуется кордоном заповедника.

А где находится КПП мы не знали и гадали, где же нельзя ходить 20 часов в сутки? На каком именно участке? Можно, конечно, было бы заранее позвонить в заповедник да всё узнать точно, но это не наш путь. Мы решили это узнать на КПП Лаго-Наки в самом начале похода. «А мы откуда знаем, они к нам не относятся», — ответили нам при выдаче пропусков. У них на каждом КПП своя атмосфера.

Логически рассуждая, понятно, что путь должен быть открыт до приюта со стороны Фишта круглосуточно, а дальше уже закрыт. Пришел, переночевал, а в 7 утра собрался и свалил.

Как бы там ни было (а именно так и было), мы спокойно прошли мимо кордона в направлении реки Шахе и приюта Бабук-Аул.

Приют направо, обход налево. Ну ок, мы помним объявление на сайте. Будем послушны.

За поворотом открылись все «прелести» строящейся дороги.

Трудно представить, что еще пару лет назад здесь был лес, а к реке вела тропинка, начинающаяся возле таблички обхода.

Протянуть дорогу собираются аж до «Лунной поляны». Не хочется верить, что всю сегодняшнюю тропу через несколько лет сотрут, и на ее месте будет дорога.

Что есть «Лунная поляна»?

Официально это вообще научный центр «Биосфера», построенный по инициативе Управления делами Президента Р Ф. В действительности же «Лунная поляна» напоминает элитный горнолыжный курорт. Официальным хозяином и спонсором строительства курорта является государственная компания «Роснефть». В народе «Лунную поляну» все знают как «дачу Путина». Так ли это на самом деле, я не знаю.

Сейчас на «Лунной поляне» что-то постоянно делают. В день пара вертолетов совершает несколько десятков рейсов откуда-то с побережья до поляны. Зачем же тогда нужна дорога за два миллиарда рублей, по которой планируется проезд до 24 автомобилей в сутки, если вертолеты отлично справляются? Полагаю, ответ прост. Нелетная погода зимой нередкий случай. Как же без путей к отступлению?

Официально заказчиком дороги является заповедник — «Реконструкция автодорожного маршрута к метеорологической станции федерального государственного учреждения „Кавказский государственный природный биосферный заповедник“». Никакой метеорологической станции, естественно, и в помине нет. Но вроде хотят построить даже.

Как бы там не было, я очень надеюсь, что это принесет минимальный ущерб туризму.

***

Возле строящегося моста куча техники.

А вот и он сам.

Брод расположен прямо возле моста. Как же нам не хотелось снимать обувь и лезть в ледяную воду.

И тут мы заметили рабочих на том берегу, приветливо махающих руками и указывающих на мост.

Мы с радостью воспользовались приглашением пройти по технологическому мосту. Тому самому, по которому «проход категорически запрещен».

Поболтали с рабочими, поспрашивали о дороге, о возможности уехать отсюда прямо сейчас. Увы, было слишком поздно. Мы, конечно, не особо рассчитывали уехать в этот же день прямо к морю, но в душе на это надеялись)

Пришлось топать заключительные полтора километра по дороге-говножижице до приюта Бабук-Аул.

Что на нем есть? Несколько стационарных палаток, туалеты, летние кухни, одно костровище.

И душ с горячей водой. Сегодня был очень потный день и мы мечтали о нём в конце ходового дня. Душ платный, ибо вода на газу греется. Но пару сотен за двоих нам было совсем не жалко отдать. Чистым куда приятнее спать. Ночевки на всех приютах, кстати, бесплатные. Не зря же мы покупаем пропуски в заповедник?

Уже в ночи приготовили себе ужин, поглотили его и плюхнулись спать.

На следующий день встали в 06:00. Час на сборы и в путь. Правила нужны для того, чтобы их нарушать придерживаться. С 07:00 до 09:00 нужно пройти ни много ни мало семь километров.

Ступив за порог приюта, мы верили только в одно — уж сегодня мы точно поймаем попутку. Рано или поздно, но поймаем. Лучше, конечно, рано.

Не успели и километра пройти, как нас снова отправляли на объездную.

На объездной брод через реку Шахе. И как минимум еще один брод обратно. И неизвестно, как там идет эта дорога, и сколько еще бродов надо приплюсовать. Ну уж нет. Лучше посмотрим из-за чего обход.

Оказалось, всего-то ничего — обвал.

Машинам не проехать, нам легче. Аккуратно всё проходится.

Дорогу делают капитально.

С туристической точки зрения путь — сплошная тоска. А до конечной точки 18 км!

Где наша попутка?

Конечно, на закрытом участке мы особо не надеялись ее поймать. Вся надежда была на дорогу уже после кордона, до которого мы, как законопослушные граждане, добежали до 09:00.

После 09:00 начинает кипеть работа. Мы только и успевали отходить в сторону от движущихся на нас бетономешалок.

И наблюдать непрерывно летающие вертолеты на «Лунную поляну».

После 10 километров пешкодрала мы наконец-то услышали звуки приближающейся машины со стороны Бабук-Аула.

О, чудесный УАЗик!

Ребята с радостью нас подобрали. Есть свои плюсы в походах вдвоем, а не большой группой)

В 09:45 мы были уже в Солох-Ауле у усадьбы Кошмана. Открывается усадьба только в 10:00, но нас любезно пустили пораньше.

Иуда Антонович Кошман считается отцом русского чая. До него было принято считать, что настоящий чай севернее Абхазии произрастать не может. Однако он развеял этот миф. Использовал множество сортов, но прижился только один, который потом стал называться «Краснодарским» чаем и прославился по всей стране.

На участке до сих пор сохранилась чайная плантация, на которой Кошман экспериментировал.

Могила Иуды Антоновича Кошмана и его жены.

Внутри усадьбы выставка старинных предметов быта, которые мы видели не один раз, большая коллекция чайных упаковок, различные документы и фотографии, рассказывающие о чаеводстве на побережье Чёрного моря.

При усадьбе есть небольшое кафе.

Ох уже это чудесное чувство цивилизации после шести дней в горах.

Сесть за столик пришлось на закрытой веранде.

Заказали чай, заказали блинчики. Съели. Заказали еще блинчиков. И еще. Первый прием пищи в цивилизации не менее приятен) Ох уж эти чудесные блинчики!

Из Солох-Аула ходит рейсовый автобус до Дагомыса. Сорок минут в пути и… вы на море! Автобус, кстати, хороший, добротный, а не задрипанный ПАЗик. Явное наследие Олимпийских игр.

В Дагомысе мы решили остановиться на одну ночь — больше там делать нечего. Многие группы любят экономить несколько сотен рублей и ночевать в палатках на берегу. Мы любим после похода, что называется, отмыться, переодеться и выглядеть людьми) Плюс нам надо было постирать некоторое количество вещей для дальнейшего цивилизованного путешествия.

Всё, поход окончен, рюкзак сброшен, можно и погрустить в стиле Кияну. Дальше несколько дней Абхазии, а за ней и родной дом!

Ходите в горы, путешествуйте, открывайте новые места и себя! И не встречайте медведей.